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2 Abr

¿Qué es un fascinator?

5 Feb

Es el término anglosajón, a lo que en castellano denominamos  “tocado”. La palabra se refería originalmente a la prenda,  parecida a un chal y relizada en lana o encaje, que cubría la cabeza. El término cayó en desuso por la década de 1970. En el siglo 21, el término  ha  reaparecido, pero el significado ha cambiado ligeramente, ahora se utiliza para describir un adorno que utilizan las mujeres en acontecimientos sociales especificos como bodas o carreras de caballos que de desarrollan en paises anglosajones, como la Royal Ascot, Grand National y la Copa de Melbourne. 

Más grande que un pasador, un “fascinator” es un accesorio para el pelo que es llevado a un lado y se hace a menudo de plumas, flores, o trocitos de tela.  A menudo  se adorna con cristales, perlas, o los bucles de cinta. Se coloca en el cabello a través de una peineta, diadema o cinta elástica, y algunos tienen una pequeña base rígida y plana para asegurarlo con horquillas. Es especialmente llamativo cuando se usa con un semirecogido elegante y romántico con ondas suaves, con el cabello recogido a un lado y el “fascinator”  puesto en el otro.

Hay algunas novias que quieren algo que definan su personalidad, con estilo y un toque de coquetería, y  los usan como alternativa al velo, especialmente si sus vestidos no son  tradicionales. Se pueden hacer todo tipo de cosas maravillosas con los tocados y convertirse en una novia romántica, caprichosa, o tradicional.Y las que se decantan por el clásico velo, en ocasiones utilizan el tocado para la hora del coctel y baile. Sinamay, jinsin, flores de seda,cristal, lentejuelas, velos, tules, plumas de avestruz, oca, gallo… Las posibilidades son infinitas!

De hecho, los tocados y sombreros han sido la preferencia de algunas de las novias más elegantes del mundo: La duquesa de Windsor llevaba un sombrero de paja azul adornado con plumas de gallo color  rosa y azul, Rita Hayworth eligió pamela enorme, y Grace Kelly llevaba un Juliet Cap a juego con el encaje de su vestido.

Duques de Winsor.

Grace Kelly con su tocado de novia Juliet Cap.

Rita Hayworth, en su boda con el príncipe Ali Khan.

Para encontrar el idoneo hay que considerar lo siguiente: la forma del rostro, las proporciones del cuerpo y del vestido, y el estilo del evento. El color de tocado  no tiene por qué coincidir con el vestido a la perfección, pero deben complementarlo. No importa qué tipo de tocado o sombrero elija, pero debe adaptarse a la cabeza con comodidad. Ajustarlo  encima de las orejas y el marco de la cara ,para que los ojos resalten, y no proyecten sombras sobre el rostro.Si no encuentras la creación que imagimas  puedes trabajar con una modista para diseñar un tocado éxclusivo. Lleva una muestra de tejido y una foto de tu vestido, además de imágenes de los tocados que son similares a tu idea y  la modista creará el estilo que quieres conseguir.

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Actualmente los tocados  están encontrando un hueco en cualquier ocasión como  bodas, noches de baile, fiestas y salidas nocturnas. Son extremadamente versátiles y pueden transformar la apariencia de tu indumentaria con  muy poco esfuerzo.

Millinery

3 Ene

 

 

Millinery hace referencia a los sombreros y otros artículos vendidos por un modista, o a la profesión o negocio del diseño,  fabricación o venta de sombreros y vestidos  para las mujeres. En sus inicios las damas pedían a las modistas  rehacer su ropa vieja y convertirla en ropa nueva. La modista  diseña, fabrica y vende  los sombreros y vestidos. Muchos diseñadores famosos comenzaron diseñando y creando  sombreros como Coco Chanel, Halston , Rose Bertin y Jeanne Lanvin. Philip Treacy es un ejemplo de una milliniery  moderno.

Coco Chanel

Gabrielle BonheurCocoChanel (agosto 19, 1883 a enero 10, 1971)  fue la diseñadora francésa de moda pionera cuya filosofía moderna, inspirada en la moda-ropa de hombre, y la búsqueda de la simplicidad cara la convirtió en una figura importante del siglo 20. Fue por tanto la  fundadora de la famosa marca de moda Chanel y única por su extraordinaria influencia en el mundo de  la moda. Chanel nació en Saumur , Francia . Era la segunda hija de Albert Chanel y Jeanne Devolle, un puestero del mercado y lavandera. Su nacimiento fue declarado el día siguiente por los empleados del hospital en que nació. Una falta de ortografía en el registro de su nacimiento, hizo el rastreo de sus raíces casi imposible para los biógrafos, cuando Chanel después se elevó a prominencia. En 1895, cuando tenía 12 años de edad, la madre de Chanel murió de tuberculosis y su padre abandonó a la familia. Debido a esto, Chanel pasó seis años en el orfanato de la Iglesia Católica Romana de Aubazine monasterio, donde aprendió el oficio de costurera. Cuando Coco cumplió dieciocho años, dejó el orfanato, y la chica joven y ambiciosa llegó a la ciudad de Moulins para convertirse en una cantante de cabaret. Durante este tiempo, Chanel acabo en  clubes, donde fue llamada “Coco.” Algunos dicen que el nombre proviene de una de las canciones que ella cantaba, y Chanel se dice que es una versión abreviada “de coqueta, la palabra francesa para “mujer mantenida”, según un artículo publicado en The Atlantic. Mientras que ella no pudo conseguir un trabajo estable como cantante,  en Moulins  conoció al rico y jóven frances  Étienne Balsan, a quien pronto convirtió en su amante, manteniendo su trabajo diario en un taller de costura. Mientras vivía con Balsan, Chanel comenzó a diseñar los sombreros como un hobby, y pronto se convirtió en un interés más profundo para ella. El resto de su intensa vida, ya la conocemos.

Chanel con un sombrero de paja  que
 puso de moda para las mujeres.

Lilly Dache

Modista y diseñadora de moda francesa  que nació en 1831 y murió en 1989, comenzó su carrera en la moda  a la edad de 15 años como aprendiz de Carolina Reboux y Suzanne Talbot. Emigró a los Estados Unidos en 1924, estableciéndose en Nueva York . El 13 de marzo de 1931, se casó con  Jean Despres. Daché  dijo en una ocasión, ” el glamour es lo que hace que un hombre te pida el número de teléfono. Pero también es lo que hace que una mujer solicite el nombre de su modista.” Ella fue la más famosa modista  de los Estados Unidos durante su tiempo. Sus importantes contribuciones a la profesión milinery fueron los turbantes , sombreros de ala ancha,  gorras con visera para los trabajadores de la guerra, y en 1949,  diseñó vestidos a juego con sus sombreros, así como ropa interior ,  ropa de estar en casa, guantes,y medias.

 Uno de los turbantes de Lilly Daché, a finales de los años 30 .

Lilly Dache diseñó sombreros y vestuario para películas de  Hollywood y había muchos clientes que eran estrellas de cine. Entre ellos Marlene Dietrich, Lombardo Caroline y Loretta Young. Cuando Dache se retiró en 1968, Loretta Young le compró últimos treinta sombreros, y  de su negocio de sombrerería  de Nueva York se hizo cargo de su hija Suzanne Daché.Tanto el diseñador Halston y el estilista Kenneth trabajaron  para ella antes de crear sus propios  negocios. Son interesantes los libros sobre esta creadora, Lilly Daché’s Glamour Book (1956) y su autobiografía, Talking through My Hats ( 1946).  Daché en 1940 ganó el Premio de Moda Marcus Neiman. Murió en Louveciennes , Francia.

 

Actualmente sus diseños y  sombreros son muy valorados por los coleccionistas de ropa vintage.

 

Roy Halston

Roy Halston Frowick nació el 23 de abril de 1932 en Des Moines, Iowa , el segundo hijo de un noruego-estadounidense. Roy desarrolló un interés en la costura de su madre, y él empezó a crear sombreros y ropa. En 1952, la familia se mudó a Chicago , donde Roy se matriculó en un curso de noche en la Escuela del Art Institute de Chicago y trabajó como escaparatista a la edad de 18 años. El Chicago Daily News publicó una historia breve sobre sus sombreros de moda y en 1957, abrió su primera tienda, el Salón Boulevard, en North Michigan Avenue. Fue en este punto cuando empezó a usar su segundo nombre como su apodo profesional. Halston se trasladó a Nueva York a finales de 1957, para trabajar de costurero de Lilly Daché . Dentro de un año, fue nombrado co-diseñador de Daché. Halston alcanzó gran fama después de diseñar el sombrero pastillero para Jacqueline Kennedy que  llevaba en la  inauguración de la presiddencia  de su marido en 1961, por lo que la revista Newsweek lo apodó “el diseñador de moda de América.”  Sus diseños fueron usados por Bianca Jagger , Liza Minnelli , Anjelica Huston , Lauren Bacall , Babe Paley , y Elizabeth Taylor.

En 1958 comenzó a trabajar para Bergdorf Goodman y en 1966 se le dio su primera boutique en la tienda donde ofrecía sus primeros diseños en ropa.Estas dos bellezas florales de pétalos de seda y hojas que se unen al encaje de guipur en dos estilos, un casco y  un diseño de ala ancha. Este anuncio aparecio en la revista Vogue en marzo de 1963.

El joven Halston probando un sombrero a la actriz Anita Colby en los almacenes Bergdorf Goodman. New York 1965.

 

 

Una breve historia sobre el sombrero canotier

26 May

                                                                

  El canotier: Sombrero del navegante, sombrero de paja elegante.

El “sombrero del navegante” (el canotier), fue creado en los 1880’s y llegó a América por medio de los inmigrantes italianos y era supuesto, porque fue usado originalmente por los gondoleros, generalmente con un largo,” nastro del doppio”. El “nastro” era una cinta, colocada en el sombrero de oficiales de marina. Su nombre se elevó con el público americano a finales del siglo XIX y a principios de siglo XX. El sombrero del navegante era la opción preferida del verano y a menudo fue del agrado de la clase media para las excursiones del fin de semana, las comidas campestres, y acontecimientos más formales.

Sombrero del navegante – sombrero de la gente

Con los años, el canotier disfrutó del apelativo  “el sombrero de la gente”. No sólo era un favorito para los actores en musicales de vodevil, también fue pensado para para completar la indumentaria de los agentes del FBI en tiempos de pre-guerra. En la industria cinematográfica, el sombrero era del agrado de Gene Kelly o Fred Astaire y más adelante aumentó su aceptación entre el público americano. En películas como “Inherit the Wind”(1960), del estadounidense Stanley Kramer o “The Music Man”(1962), de Robert Preston, el canotier se convirtió en un complemento indispensable. Incluso almacenó su propio nombre en la película de comedia clásica, “The Italian Straw Hat”(1927),  película francesa de  René Clair.

La paja del navegante todavía se considera una primera opción para los sombreros de paja elegantes, usados por la tarde. Para elaborar el canotier clásico, de principio del siglo XX, se utilizaba paja sennit trenzada de importación como el rostik japonés. Se cosían las tres partes del sombrero: tapa, copa y ala separadamente; y luego se montaba pegándolas con caucho, lo que hacía que fuera un sombrero bastante pesado. Se adornaba con una cinta de gros grein negro, o en ocasiones, azul o de rayas que es a menudo en colores que representa una escuela, la tripulación de remo o una institución similar. La máquina para coserlo estaba creada específicamente para este tipo de sombrero. En el Museo de la Paja  se exhibe, en la sala de máquinas de coser, una colección extraordinaria.

El canotier es un modelo internacional: es el signo distintivo de los gondoleros venecianos y de los colegiales de Oxford. De paja, de alas rectas y copa baja y plana rodeada frecuentemente por una cinta negra. Hoy en día se ven raramente, excepto, Gran Bretaña, en los eventos de vela o remo, el período de representaciones teatrales y musicales o  de plástico barato o skimmers, se pueden ver en los mítines políticos en los Estados Unidos. En Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, el canotier es todavía una parte común del uniforme escolar en los niños de muchas escuelas.

  

Siendo hecho de paja, el canotier era y es considerado generalmente como un sombrero de clima cálido. Cuando los hombres cambiaban de vestuario, guardando en el armario sus sombreros de invierno, se decía que era el principio del verano. El canotier es un sombrero bastante formal, ya sea en su configuración original con un blazer, con un traje de salón moderno, o negro con corbata.

 

John Jacob Astor IV fue conocido por usar tales sombreros.

Chanel erigió el canotier como uno de los símbolos de la nueva era en la vestimenta de la mujer. El primer triunfo de Coco se produjo durante una visita al hipódromo antes de la I Guerra Mundial. Tocada con un sombrero ‘canotier’ y un traje sastre se enfrentó a plumas, rellenos y damas encorsetadas. Mientras se dirigía a las carreras no dudaba de que asistía a la defunción del siglo XIX. Todo París empezó a hablar de sus sombreros.

 Si Mademoiselle Coco levantara la cabeza, la coronaría seguro con el nuevo sombrero canotier que Karl Lagerfeld  ideó para invierno. El material elegido no podía ser otro que el tweed, el preferido de esta pionera. 

 

Coco Chanel fue y es todo un ícono de la moda, una diseñadora que surgió en tiempos difíciles y con muchas variables en su contra, por lo que es una mujer admirable desde todos los ámbitos.

De la rebeldía a la leyenda de Chanel, dirigida por Anne Fontaine y con Audrey Tautou, rememora a la Coco antes de Chanel. Aquí la vemos con su canotier

A los pies de Greta Garbo

14 Feb

¿El año?  1927. ¿El lugar?  Hollywood. Greta Garbo y Salvatore Ferragamo se encuentran y el que sería conocido como “el zapatero de las estrellas” crea un par de zapatos a medida para la actriz.  En 1949 se reencuentran e Florencia.Greta entró en la tienda de Ferragamo con un viejo par de sandalias de cordones. “No tengo ningún zapato”, comentó ella, “y quiero caminar”. En cinco sesiones Ferragamo le diseñó una serie de zapatos de tacón bajo, incluida una sandalia roja de cuero con una hebilla al tobillo que le gustó particularmente.Salió de la tienda con 70 pares de zapatos, casi todos sin tacón y la mayoría se diferenciaba en el color.

…Y cuando se trataba de ropa, garbo sabía exactamente lo que estaba buscando. Le encantaba mirar en las tiendas, hasta encontrar el jersey de cuello vuelto de cachemire perfecto o esos zapatos elegantes para pasear por las calles de Nueva York. Para ella, la búsqueda era  a la vez apasionante y frustrante.

En su ropero: piezas de los grandes de la moda como Givenchy, Dior, Pucci y Valentino, pero también prendas hechas a medida. Tenía un sastre en Suiza que le hacía los pantalones y una tienda en la calle Boond Street de Londres donde compraba los jerseys de cachemire. Inventó el “look incognito” con sus abrigos oversize, sus gafas oscuras y sus sombreros.

Fuente: ABC

Greta Garbo, el misterio del estilo.Triennale Desing Museum de Milán. Del 26 de Febrero al 4 de Abril de 2010.

Un poco de Historia del sombrero hasta finales del XVIII

12 Feb

En la antigüedad los tocados los utilazaban tanto hombres como mujeres para defenderse del frío o del sol y también como adorno. Según su forma indicaban diferencias sociales, religiosas o rituales. En las civilizaciones egipcias, romanas y griegas, el sombrero era usado como una marca de rango. Las mujeres egipcias llevaban a menudo únicamente una banda o cinta y una klaft para cubrir la cabeza. Este se hacía generalmente de un material espeso y en forma de bandas que se fijaba a las sienes. Caía en pliegues sobre los hombros, cubriendo a veces los oidos y otras, dejándolas libres. Los egipcios se tomaban grandes molestias en aderezar su cabeza. Plisaban su pelo de manera compleja y poniéndose pelucas de pelo natural que iban unidas a los tocados similares a un pequeño casquete. El tocado oficial del faraón lo formaban una mitra alta adornada por delante con el ureus, serpiente protectora del alto Egipto, y una mitra roja adornada con una cruz, símbolo del bajo Egipto.

Máscara funeraria de faraón.

En los primeros tiempos se cree que el fieltro, era el material más común utilizado al realizar sombreros. Originalmente fue descubierto por las tribus nómadas de Asia que utilizaban la lana de oveja con para tiendas de campaña y ropa. En Asiria, solo los reyes podían llevar una tiara vertical, rodeada de una diadema. Esta tiara era un cono truncado coronado por una punta. El bonete cónico que llevaban los persas estaba hecho de lana y tenía un promontorio que se inclinaba hacia delante o hacia atras.

En el periodo greco-romano la mujer lleva un tocado que se parece al pileus, el tocado de los marineros, pescadores y artesanos. Se lleva sin atar y sobrepuesto para que el pelo se pueda ver. De forma excepcional se le añadía agún velo. Los bonetes de fieltro los llevaban exclusibamente los hombres. En el campo se tocan con sombreritos de paja o de fieltro, como el petasos, o con un gran sombrero de fieltro con el ala levantada, como el kausia

HERMES. Museo Gregoriano Etrusco Vaticano, Vatican City

Ya en la España de la Edad Media las mujeres de la corte  llevaban una tiara de material bordado y adornado con perlas y piedras preciosas, todo ello sujeto a la cabeza por medio de un barbuquejo, una cinta ancha que pasaba por debajo de la barbilla. A pesar de los edictos de Alfonso X , la altura de este tocado, aumentó durante los últimos años de su reinado.Igual que en todas las cortes, la vestimenta de la mujer cortesana era cada vez más ostentosa. Mucha de la importancia estribaba en los extravagantes tocados, que debían mucho a las influencias del Medio Oriente que fueron asimiladas durante la época de las Cruzadas. Según el historiador Juvenal de Ursin, “estos tocados se hicieron tan grandes que cuando ellas querían pasar de una habitación a otra, tenían que volver su cabeza a los lados, para poder pasar por las puertas”. El Hennin es un bonete que termina en pico, inspirado en una moda siria.

Tocado ” hennin”.

El tocado del siglo XV era el templette, que se ajustaba a la cabza por detrás y a los lados por delante, llevando un ribete ancho de cuentas, de cristal, perlas…Algunos templettes iban cubiertos con una capucha, de genero espeso, cubriendo la cabeza por arriba y por detras. Por delante caia un poco sobre la frente. En otros casos no caía por la frente , sino por detras de la cabeza. Por ultimo se podia cubir con un turbante o una corona. El tocado de los hombres consistía en gorros a modo de cofias y bicoquets, que los llevaban de forma separada o uno encima del otro atado con largas cintas. Algunos estilos flamencos comenzaron a verse también en los tocados de la mujer, que consistía en un sombrero adornado con una joya, o en una diadema metálica con un velo de muselina.

Margarita Tudor.

El capirote,capucha que lleva una esclavina corta, forrado de piel, se alarga con una papalina que llega hasta las piernas o se enrolla en el cuello.Pero se generaliza la costumbre de de ponerselo como si fuera una gorra.Sobre este se puede llevar un gorrito redondo,cuya ala, calada sobre los ojos se levanta por detrás.

Los tocados femeninos se hicieron menos voluminosos durante el siglo XVI influenciados por Italia. Consiste en una toca baja, con el bordde levantado por todos los lados, que se lleva muy inclinada cuando se pone una calotte, especie de bonete con rodetes, y recta cuando se coloca directamente sobre el cabello. En el hombre el sombrero es plano, de fieltro, terciopelo, satén o tafetán, adornado con una pluma blanca alrededor. También puede tratarse de una toca, que se lleva inclinada o de una boina plana que avanza hasta los ojos.

Francisco I de Francia.François Clouet, 1525. Museo del Louvre.

Las doncellas cubren el cabello sobre los hombros con una sencilla redecilla peerlada, las mujeres casadas tienen la posibilidad de elegir entre el tradicional capirote y los tocados italianos. Estos son la ferronière, joya sujeta en medio de la frente con un cordón, el tocado en passe-filon, que hace pasar unas trenzas por unas joyas circulares, o la coquille (concha), casquete de terciopelo rojo bordado con oro y perlas.

La Belle Ferroniere.Leonardo da Vinci. Museo del Louvre.

Laudomia de Médicis.Agnolo Bronzino,1560-1565.Galeria Uffizi, Florencia.

En el siglo XVII , una estética nueva, basada en la busqueda del refinamiento y de la elegancia se afirma. Los sombreros se llevaban bajos y se hacían de fieltro o de piel de Castor, y con sus anchas alas rodeadas de dos largas plumas. En Holanda durante este siglo complementaban ropas hechas con ricos materiales con sombreros de paja. Estos, que también los llevaban las mujeres inglesas, son una reminiscencia de los sombreros parecidos a un cuenco invertido a los que hace referencia Tiziano.

Ana de Francia, para acompañar su tocado de viuda, lleva un bonete , al que va atado un velo de muselina.

Las mujeres pueden ponerse a veces sobre la cabellera bonetes sin ala, pequeñas toquitas empenachadas y pañuelos bordados de encaje. El tocado, bautizado más tarde con el nombre de “a la Sevigné”, consta de dos gruesos manojos de bucles a la altura de las orejas; la parte del medio del cabello, plana, se cubre con un gorrito de terciopelo en forma de punta sobre la frente. Las cornettes son bonetespara casa, que se colocan hacia atrás en la cabeza y cuyas dos largas extremidades caen sobre el pecho espues de haber sido anudadas. Para salir se llevaba un pañuelo cuadrado de seda, anudado bajo el mentón, o unas caperuzas mas amplias.

Mme. de Sévigné by Robert Nanteuil

A lo largo de los siglos el tocado se representó en diversas formas  tanto para hombres como para mujeres. Durante  períodos anteriores los sombreros para hombres se consideraron un elemento importante de la moda, a diferencia de los sombreros de la mujer, que tomaron relevancia a partir del siglo XVIII. Gracias a su popularidad,  una gama cada vez más diversa de materiales fueron usados para su producción: seda, terciopelo, taffeta, cuero, fieltro, Castor…

En el siglo XVIII había pocas variaciones en el diseño básico del sombrero de tre picos: el ala triangular del sombrero se curvaba algunas veces hacia arriba y otra veces horizontalmente pudiendo variar también su altura. Con frecuencia se utilizaban plumas y trenzados cruzando la parte alta del sombrero para alterar el ala del mismo.

La mujer lleva un tocado de gasa llamado marli, en el que van doblados los extremos hacia atrás , sujetos con un alfiler. El bagnolette era un teocado de invierno que llevaban las mujeres de todas clases y edades. En 1794 llegaron los bonetes y gorros y los sombreros verticales con extravagantes tocados  empezaron a decaer. Lo normal eran los sombreros de paja.

María Antonieta.Vigée-Lebrun (1783)

Madelaine Rose Bertin, comerciante de modas bajo la Revolución, llegó a ser ” Ministro de la Moda”, debido a su influencia sobre la reina Maria Antonieta. Consigue la autoridad necesaria para imponer sus opiniones, el sentido de la publicidad, el gusto por el lujo que despliega en su suntuoso estsblecimiento de la calle Saint-Honoré, la calle del comercio elegante parisino, y la conciencia de su valor.Desde 1775 los economistas se dan cuenta de que el vestido de la mujer se convierte en Francia en un asunto político por su influencia en el comercio y las manufacturas.

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